Подготовительные работы:

1. Временно закрепите монтажный профиль на клей по периметру помещения (к потолку (рис. 1 или к стенам (рис. 2)).

рис. 1

рис. 2

2. При настенном креплении необходимо использовать строительный уровнь. Чтобы соединение в углах было плотным необходимо запилить его под углом 45°.(рис 3.).

рис. 3
3. Закрепление монтажного профиля выполняется саморезами в заранее просверленные отверстия. Расстояние между саморезами не больше 7 см. В местах стыка профилей и в угловых соединениях саморезы закрепляются по краям на расстоянии 1-2 см (рис. 4).

рис. 4

Основные работы:

1. Далее необходимо полотно развернуть и на время закрепите его в багет по серединам стен помещения, используя шпатель. Края полотна (около 5 см. – это будут свободные края) нужно оставить за багетом . Свободные края должны быть одной ширины.
2. Потом закрепите все полотно, а расстояние между крепежными точками должно быть не больше 80 см (рис. 5).

рис. 5

4. Подтягивая полотно за свободные края от середины к углам (рис. 6), необходимо равномерно распределить полотно без морщин. Фиксации ткани в углах (20 см на сторону) выполняется самым последним.

рис. 6

Завершение работы:

1. Складки и морщины на потолке необходимо расправить строительным феном (прогревая круговыми движениями на расстоянии 20 см.).
2. Далее нужно отрезать свободные края ножом по нижней кромке декоративной планки (рис. 7).

рис. 7

3. Монтаж светильников выполняется на заранее закрепленную на потолке ответную часть либо на специальный крепежный элемент либо арматуру (рис.8). В необходимом месте делается надрез (рис 9.), потом выполняется выпуск электрической и монтажной арматуры, и к ним подсоединяется светильник (рис. 10). Между нижней частью светильника и натянутой поверхностью потолка необходимо оставить зазор 0,8 мм.

рис. 8

рис. 9

рис. 10

4. В том случае, если полотно испачкалось, то можно использовать любое жидкое моющее средство.

Реечные потолки бывают открытого либо закрытого типа. В потолках открытого типа существуют промежутки между панелями, которые заполняют межреечными вставками. В конструкции панелей потолков закрытого типа есть язычок, который закрывает пространство между рейками.

Реечные подвесные потолки используются в жилых домах, квартирах, в офисах, магазинах, спортзалах, на складах, в медицинских и образовательных учреждениях, кафе и т.д. Их устанавливают в помещениях с высокой влажностью, где необходима постоянная влажная уборка всех поверхностей. Они дают возможность скрыть в межпотолочном пространстве электропроводку, коммуникации климатических систем.

Положительные стороны реечных потолков:

- Универсальность (применение этих потолков в помещениях различного типа);

- Долговечность (панели реечных потолков не коробятся, не ржавеют, не выгорают под солнечными лучами, срок службы– не менее 25 лет);

- Разнообразие моделей и возможность их комбинаций (панели производят шириной от 30 до 400 мм, окрашивают в любой цвет);

- Экологичность (произведены из экологически-чистых материалов, имеют покрытие, которое безопасно для здоровья);
- Гигиеничность (данные потолки не накапливают пыль, не подвергаются гниению, воздействию плесени, не способствуют возникновению сырости в помещении);

- Влагостойкость ( можно использовать реечные потолки в бассейнах, аквапарках и т.д.);

- Огнестойкость (эти потолки произведены из негорючих материалов);

- Возможность встраивания светильников и климатических систем;

- Светоотражение (большое светоотражение панелей потолков при дневном свете дает возможность не применять дополнительные светильники);

- Звкукопоглощение (перфорированные модели панелей дают возможность создавать акустические реечные потолки с большим звукопоглощением);

- Быстрый монтаж (не требует предварительной подготовки перекрытий и занимает только несколько часов).

Разные формы панелей кассетного потолка SKY дают возможность получить потолочные поверхности с утопленной подвесной системой (TEGULAR) - SKY Т24 и SKY T15, с неутопленной подвесной системой (MINABOARD) - SKY TY (под подвесную систему Т24), а также потолочные поверхности без видимой подвесной системы - SKY 600.

По желанию алюминиевые панели кассетного потолка SKY могут быть проперфорированы. Диаметр отверстия перфорации 3 мм, расстояние между отверстиями 10 мм.

Цвет панелей потолка: белый, золото, суперхром, алюминий серебристый, алюминий, матовый.

SKY 600

sky 600

SKY TY

sky ty

SKY T15

sky T15

SKY T24

sky T54

SKY T24 цвет белый

Кассетный потолок SKY TY цвет белый

Важно знать, что если стены из гипсокартона либо деревянные, то применять дюбель-гвозди нельзя, в этом случае используют саморезы.

Перед непосредственным креплением уголок просверливается. Наиболее применяемые дюбель-гвозди имеют размер 6х40, диаметр 6 мм., а длина рабочей части 40 мм. В этом случае для монтажа необходимо сверло по металлу, либо универсальное, диаметром 6 мм. для сверления уголка, необходим и бур – 6 - для сверления отверстий под дюбель в стенах. При помощи уровня отмечают уровень установки подвесного потолка, далее прикладывают уголок и намечают отверстия. Отверстия необходимо сделать через каждые 50 см по всей длине крепления углового профиля. Далее сверлят угол, сверлят стену на глубину чуть больше рабочей длины дюбель-гвоздя. Прикладывают уголок (отверстия должны совпадать) и вставляют дюбель-гвоздь, далее ударяют 2-3 раза молотком. Когда угол будет прикреплен, нужно размечать сетку подвесной системы и места для подвесов.

Дюбель-гвоздь имеет два вида “ворота”:
1. дюбель-гвоздь SMT-G

2. дюбель-гвоздь SMT-L

Для крепления углового профиля лучше применять дюбель-гвоздь с воротом - грибок SMT-G, т.к. он плотно прижимает плоскость углового профиля к плоскости стены. Применение дюбель-гвоздя без ворота -SMT-L - прогибает угловой профиль и может погнуть угловой профиль в видимой части конструкции подвесного потолка.

Если же стены в помещении не твердые - выполнены из гипсокартона, дерева, ДСП либо пластика, то необходимо использовать другие крепежные элементы для монтажа профиля углового. Можно использовать саморезы.

Редко применяют дюбель - гвозди при монтаже подвесов к потолочному основанию, плитам перекрытия. Для этого используют анкер-клин.

В процессе монтажа подвесных потолков анкер-клин потолочный применяется для крепления подвесов к бетонному основанию. Количество анкеров = количеству применяемых подвесов. Наиболее применяемый - анкер-клин 6х40. В потолке-основании сверлится буром отверстие глубиной чуть больше 40 мм с диаметром 6 мм. Потом анкер-клин продевается в ушко подвеса, вставляется в просверленное отверстие и молотком закрепляют его.

Важно помнить, что анкер-клин применяют в полнотелых конструкциях (кирпич, бетон). Нельзя применять его в материалах с пустотами: пустотелый кирпич, гипсокартон.

Конструкция подвесных потолков из минераловолокна  состоит из плит и подвесной системы. Плиты в основном квадратной формы и их производят   в нескольких стандартных размерах. Подвесная система -  совокупность металлического каркаса и подвесов, которые   закрепляют его на необходимом расстоянии от перекрытий. В местах соединения каркаса со стеной применяется пристенный кант (металлический уголок, который обеспечивает плотное примыкание плит к вертикальной поверхности).

Типы подвесных потолков:

- универсальные (используют   в любых помещениях;   обладают акустическими и гигиеническими свойствами, влагостойкостью, ударопрочностью и предусмотрены на длительный срок эксплуатации );

- влагостойкие (используются  для отделки помещений с высокой влажностью и резкими перепадами температур: бассейнов, саун и т.д.);

- акустические (применяются  для исключения проникновения посторонних звуков в помещение либо защиты соседних помещений от шума,  свойство  уменьшать «эффект эха» дает возможность использовать их  в школьных классах, лекториях и т.д.);

- гигиенические (потолочные плиты имеют покрытие, которое препятствует развитию бактерий,   обладает высокой стойкостью к воздействию влаги, жира, паров хлора);

-экономичные;
- дизайнерские.

Положительные стороны  потолков из минераловолокна:

- влагостойкость;
- пожаробезопасность;
- высокий уровень шумопоглощения;
- хорошее светоотражение;
- гипоаллергенность и нетоксичность;
- быстрая установка и легкость замены без демонтажа.

Для производства стеклянных дверей применяют только закаленное стекло толщиной 8 - 12мм. Технология изготовления этого стекла дает возможность увеличить его прочностные свойства, поэтому его и называют “безопасным” стеклом. В процессе обработки стекла возможно его тонирование, пескоструйная обработка, разные типы защитных и декоративных пленок, покраска, горячее эмалирование с закалкой, химическое травление.

Типа открывания стеклянных дверей:

Маятниковые - открываются в обе стороны. В основном в состав данных дверей входит напольный доводчик, который возвращает дверь в закрытое положение. Эти двери закрепляют в пол и потолок.

Распашные - открываются в одну сторону (на себя или от себя). Эти двери закрепляют на петли к дверной коробке или стене.

Откатные - в процессе открывания разъезжаются в стороны. Крепление дверей происходит к кареткам, которые двигаются по закрепленному на потолке, стекле либо стене рельсу. Положительная сторона данного вида дверей - это экономия пространства.

Радиусные - выполнены из гнутого стекла.

Виды стекла

Закалённое стекло - это листовое стекло, которое прошло специальную термическую обработку для улучшения механической прочности и безопасного характера разрушения. Данное стекло не разрушается от внезапных бытовых ударов; а в процессе удара разбивается на мелкие и безопасные осколки. Предел прочности закаленного стекла при изгибе - 250 МПа, а это в 5 раз больше, чем у обычного листового стекла, также у листового стекла термостойкость - 400С,а у закаленного - до 1800С, а это в свою очередь не дает разрушаться закаленному стеклу в процессе перегрева либо перепаде температур. Оптические свойства стекла после процесса закаливания почти не меняются. Светопропускание прозрачного закаленного стекла - 84 %. Готовое закаленное стекло нельзя резать, сверлить и пр., поэтому в стекле предварительно выполняют нужные отверстия, вырезы и т.д.

Ламинированное стекло (триплекс) - это архитектурное стекло из 2 или больше стекол, скрепленных между собой ламинирующей пленкой либо ламинирующей жидкостью. Главная задача этого окна - это противостоять взлому, также уменьшается опасность от разбившихся осколков либо падающего стекла (стекло разбивается, но остается в раме); также обеспечивает большую звукоизоляцию.

Флоат-стекло - это стекло очень ровное и в нет оптических дефектов.

Солнцезащитное стекло - уменьшает пропускание световой и солнечной тепловой энергии. При этом стекле в доме летом не так жарко, контрастность и яркость предметов на которых попадает свет меньше. Поэтому уменьшается утомляемость глаз и люди меньше устают. Но от прямых солнечных лучей солнезащитные стекла не защищают, поэтому стоит прибегнуть к помощи жалюзи.

Армированное стекло - это стекло с металлической сеткой, безопасное и пожаростойкое, формирует преграду для дыма и горячих газов. В процессе пожара оно может треснуть, но арматура удерживает его на месте и препятствует распространению огня;

осколки стекла не выпадают в процессе возникновения разломов - они удерживаются арматурой. Хорошее армированное стекло отламывается по линии надреза и не растрескивается.
Существует цветное армированное стекло - золотисто-желтое, зеленое, лилово-розовое, голубое и др. Закреплять данное стекло лучше в переплетах сплошными штапиками.

Селективное стекло - его покрытие, обладает низкой излучательной способностью. Они лучше обладают теплоизолирующей способностью.

Стекло защитное многослойное - это склеенные между собой полимерными материалами пластины силикатного стекла, с органическим стеклом, поликарбонатом либо упрочняющими пленками. Это многослойный блок, который обладает защитными свойствами.

Если была допущена ошибка в проектировании окна и, как в результате, отсутствие тёплого конвективного потока, обогревающего стекло, произошло бы обледенение нижней части стеклопакета.

Если пена не закрыта наружным гидроизолирующим слоем, то это в свою очередь  приведет к промерзанию порога.

Если отсутствует наружный слой монтажного шва, который защищает центральный слой (монтажную пену) от воздействия солнечных лучей и влаги, то это в свою очередь приведет к разрушению центрального слоя, продуванию и промерзанию по периметру коробки.

“Кривая” установка, т.е окно  установлено не по уровню. Правильное расположение рамы окна  - в строго вертикальном положении правая и левая сторона окна и строго горизонтальном положении низ и вверх рамы окна. Это легко проверить после установки, без уровня. Достаточно открыть боковую створку. При этом она не должна свободно открываться или закрываться.

Экологичность и долговечность.
Окно из дерева не выделяет никаких вредных веществ, также и современные покрытия тоже экологически безопасные и, кроме того, они гораздо лучше окон из пластика по долговечности, теплозащите и стабильности.
Способность дерева дышать.
Может возникнуть большая проблема при установке непроницаемых для воздуха окон, если не учитывать правильный режим вентиляции, что в свою очередь может привести к следующим последствиям: заплесневевшие стеклопакеты, отравление избытком углекислого газа и др. Дерево отличается от пластика еще и тем, что не препятствует воздухообмену (инфильтрации), а это в сою очередь намного улучшает климат в помещении.
Деревянные окна без «деревянных» дефектов.
Сейчас современные технологии обработки дерева исключают влияние неоднородности материала (бездефектный клееный брус). Клееные изделия на 80% надежней и на 40% жестче цельнодеревянных.

1. Стеклопакет
2. Скрытое крепление штапика защищенное селиконовым герметиком
3. Уплотнитель
4. Фурнитура
5. Клееный брус
6. Покрытие (антисептик, грунт)
7. Водозащитный профиль
8. Выборка четверти под отлив
9. Выборка подоконной четверти

Нужно проверить вертикальность стен, проемов дверей и размеры по ширине и высоте. Размеры проемов по ширине и высоте должны формировать зазор между стеной и дверной коробкой 10-15мм.

Например: дверь по высоте - 2м, а по ширине - 80 см; толщина коробки - 2,5 см. Сейчас необходимо провести расчеты размеров дверного блока в сборе.

Для этого ширина дверного блока равна: ширина полотна двери + толщина коробок + зазоры между дверью и коробкой (ширину дверей меряют по верхней части, т.к. возможно расхождение на 1-2мм) = 800мм+25мм+25мм+5мм (на дверной зазор)=855мм.

Высота дверного блока = (толщина коробки + высота дверей + высота дверных зазоров сверху 2,5-3мм и снизу 10мм) = 2000мм+25мм+3мм+10мм=2038мм. Теперь цифры округляем и получили дверной блок размером 2040мм ? 860мм. Размеры дверного проема по ширине = 880-890мм, а по высоте = 2050-2055мм.

Полученные размеры лучше всего подходят для установки данной двери. Большие же размеры проема образуют посадку двери в проеме менее плотной. Само уменьшение размеров проёма делается пиломатериалом необходимой толщины.

2. Сборка дверного блока.

Далее на дверном полотне, на расстоянии 200мм от верхнего и нижнего краев происходит разметка расположения крепления петель. Для этого в основном применяют угольник и нож. Потом выбирают паз под петлю на необходимую глубину, используя стамеску. Далее накладываем дверную петлю и насверливаем отверстия под шурупы.

3. Сборка дверной коробки.

Деревянные стойки коробки при производстве, хранении могут быть поведены и это необходимо предусмотреть. В этом случае наиболее прямую стойку нужно применить на петельную сторону. Далее под углом 45° обрезаем верхние концы стоек; на петельной стойке размечаем место для верхней петли - 200+3мм от среза; затем необходимо наложить стойку к двери с уже вырезанными пазами и разметить место нижней петли и вырезаем пазы в коробке.

В процессе установки дверей важно заострить внимание на расстояния А и В. В том случае если коробка с уплотнителем, то будет А=В; а если же коробка без уплотнителя, то А необходимо сделать на 1,5мм больше, что бы дверное полотно не терлось о притвор.

1. Коробка дверей.

2. Дверное полотно.

А. Расстояние от края петли до притвора на коробке.

В. Расстояние от края петли до края дверного полотна.

Далее под углом 45° обрезаем концы перекладины таким образом, что бы в процессе сборки расстояние между вертикальными стойками оказалось на 5 мм больше ширины полотна.

Зазор от двери до пола необходимо сделать = 10мм. На самой петельной коробке нужно разметить расстояние вниз от нижнего паза = 200мм+10мм. Но до того как начать резать коробку, необходимо померить пол по уровню. Для этого уровень накладывают между точек расположения стоек коробки и таким образом проверяют пол в тех местах, где будет находиться дверь. Эти данные дают возможность длину обрезания стоек. При этом процессе сначала обрезают петлевую стойку, а по петлевой - замковую. Далее собирают детали коробки на шурупы и таким образом дверной блок уже готов к дальнейшей установке.

4. Установка дверного блока.

Сам дверной блок устанавливают на шурупы по дереву размером = 4х50 либо 4х75.

Для этого в вертикальных стойках сверлят по 3 отверстия диаметром = 4мм. Далее 2 отверстия из 3 делают в петельных пазах, т.к. необходимо замаскировать шурупы под петли, а третье - сверлят в 1м от пола. В таких же местах необходимо сделать отверстия в замковой стойке таким образом, чтобы среднее отверстие оказалось под ответной планкой замка. Далее сверлят отверстия на 8мм для того, что бы утопить шурупы и поставить заглушку.

Далее вкладывают коробку двери в проем, выставляют вертикально петлевую стойку и крепят ее шурупами. Потом дверное полотно навешивают и закрепляют. В том случае если петлевая стойка прикреплена вертикально, то полотно двери будет находиться в неподвижном состоянии при любом положении. Потом закрепляют замковую стойку: по дверному полотну делают на равном расстоянии зазор между перекладиной и вертикальными стойками; между дверью и замковой стойкой необходимо выполнить зазор = 3-4мм. (если выполнить зазор больше, то он будет выглядеть не опрятным, а меньший зазор выполнять рискованно). В процессе эксплуатации дверей возможно уменьшение зазора. В этом случае дверь не будет свободно открываться и закрываться.

В том случае если стены проема не деревянные, то до прикрепления стоек дверей необходимо приготовить закладные для шурупов.

Далее между стойками коробки и стеной нужно установить деревянные проставки по 4-5 с каждой стороны. Сам же зазор между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. Важно чтобы пена не попала на детали блока, т.к. без следа ее не удалить. Пены застывают от 1 до 3 часов, а полностью высыхают на протяжении суток. В процессе нанесения пены необходимо брать во внимание ее расширение как 1 к 3.

5. Установка замка.

Для начала нужно отмерить высоту нахождения ручки (стандартная высота - 1м от пола). После этого намечают положение замка и углубление под корпус замка. Далее вложить замок в углубление и наметить контур паза под планку замка и выбирать паз. Потом сверлят нужное отверстие под ручки и закрепляют замок; ручки. Далее намечают ответную планку замка межкомнатных дверей (под планку меньше 0,8мм паз не нужен); делают углубление под язычок замка и устанавливают ответную планку.

6.Установка доборов.

Добор - это расширитель коробки. Его конструкция состоит из специальных плоских планок необходимой ширины, а комбинируют его под цвет и текстуру коробки либо двери. Откос, который отделан добором будет практичней, чем оклеенный обоями либо покрашенный.

Рис. 1 1.Раскладка. 2.Наличник 3.Дверная коробка 4. дверное полотно 5.Стена	Рис. 2 1.Добор 2.Наличники 3.Дверная коробка 4. дверное полотно 5.Стена.

Доборы производят от 10 до 16 мм по толщине из древесины, ДСП и МДФ. Доборные планки толщиной больше 15 мм закрепляют шурупами к коробке встык (сами отверстия насверливаются до этого). Зазор между добором и стеной заполняют пеной. Более сложно если добор толщиной = 10мм. В основном при изготовлении в коробке ( деталь 2 на рисунке) выбирают четверть = 10*10 мм., а если четверти нет, то её можно выбрать самому. Потом по всему периметру коробки закрепляют планку (деталь 5), она в свою очередь формирует паз для стыковки добора (деталь 3). Сами же размеры планки зависят от размеров проема. В данном случае планка толщиной = 4-6мм. В больших проемах возможно использование пиломатериала более массивного (сплошная доска - деталь 7). В этом случае увеличивается толщину коробки двери.

Долее добор вклеивают в паз. Зазор между добором и стеной (позиция 4) запенивают (пена - позиция 6).

В панельных домах дверные проемы при толщине стены = 14-22 см - в форме трапеции. Проем с одной стороны панели от другой различается по ширине на 5-8 см. Сама коробка может быть установлена в узкой части проема, а добор - в широкой. Расстояние между добором и стеной возможно 3-5см., но это расстояние заливать пеной не рекомендуется. Для этого можно воспользоваться 2 способами:

1. По периметру добора с тыльной стороны наклеивают бруски (позиция длиной = 30-40 см встык друг к другу. Толщину их рассчитывают таким образом, что бы зазор остался в 1 см между бруском и стеной проема. Данный добор вклеивают в паз и образовавшийся зазор запениваеют.

2. При этом способе на вертикальных стенах по всей высоте проема крепятся рейки (позиция 9) в 5-6 местах шурупами (позиция 10). Толщина рейки должна быть на 10мм меньше расстояния добора от стены для дальнейшей регулировки. Рейка же должна всей плоскостью прилегать к добору с тыльной стороны. Само оставшееся пространство наполняют пеной, чтобы образовался каркас для добора. Далее, когда пена высохнет, добор вклеивают в паз, а также приклеивают к каркасу. И все это высыхает. Излишки пены срезаются ножом.

После этого нужно поставить горизонтальную планку (она “ложится” на вертикальные).

7.Установка наличников.

Наличники крепят клеем либо гвоздями. Их приклеивают в основном жидкими гвоздями с фиксацией термоклеем либо малярной лентой. Положительная сторона данного способа: в этом случае не затрагивается лицевая сторона наличника. Но для профессиональной установки наличника на клей нужно правильная геометрия стен и наличников. Ровными считаются наличники из МДФ, деревянные за частую искривляются.

Для обеспечения стыка между наличниками без зазора, нужно чтобы был натяг между наличниками, клей в свою очередь этого натяга не сформирует.

Гвозди же крепят наличник в любой ситуации. Даже в том случае если края добора и наличника “гуляют”, то при креплении гвоздями этот брак исчезнет (рис. “г”).

С целью закрепления наличников используют финишные гвозди диаметром 1,4 мм и длиной 40 мм. Для закрепления наличника к коробке необходимо 4 штуки, а к добору - 5 штук. Сам гвоздь бьют в глубь на 1 мм, а его отверстие замазывается цветным восковым карандашом подбирая по цвету к наличнику.

В том случае если не использовать гвозди, то тогда используют телескопическую конструкцию (рис. “в”). Г-образный наличник вклеивают в паз на дверной коробке. Эти наличники производят из МДФ, а МДФ легко расслаивается и поэтому место соединения выступа и самого наличника получается слабым. Важно Г-образный наличник устанавливать аккуратно, чтобы не поломался выступ.

После всего выше перечисленного устанавливают заглушки в места крепления дверной коробки. А с целью защиты древесины используют герметик для дерева.

8.Установка двустворчатых межкомнатных дверей.

Установка двустворчатых межкомнатных дверей и одностворчатых межкомнатных дверей почти одинакова, но существуют некоторые отличия.

В процессе расчета длины перекладины двустворчатой двери меряется ширина двух полотен и прибавляется 6-7мм на зазоры.

Первыми закрепляют стойку коробки, вешают полотно с замком и ручкой. Потом в верхней точке крепят второю стойку, вешают дверное полотно с ригелем (ригель - это защелка для фиксации полотна двустворчатой двери). Вторую стойку ставят так, чтобы два полотна оказались в одной плоскости и их закрепляют. Одним шурупом крепят перекладину, а само место крепления, должно закрываться ответной планкой ригеля.

Статья подготовлена с помощью материалов спёртых с http://dooring.ru/

Дополнительное изображение по установке дверей МДФ и коробки из прессованной бумаги, подробности в коментариях.