Установка межкомнатных дверей. Технология установки.

1. Подготовка дверных проемов.

Нужно проверить вертикальность стен, проемов дверей и размеры по ширине и высоте. Размеры проемов по ширине и высоте должны формировать зазор между стеной и дверной коробкой 10-15мм.

Например: дверь по высоте - 2м, а по ширине - 80 см; толщина коробки - 2,5 см. Сейчас необходимо провести расчеты размеров дверного блока в сборе.

Для этого ширина дверного блока равна: ширина полотна двери + толщина коробок + зазоры между дверью и коробкой (ширину дверей меряют по верхней части, т.к. возможно расхождение на 1-2мм) = 800мм+25мм+25мм+5мм (на дверной зазор)=855мм.

Высота дверного блока = (толщина коробки + высота дверей + высота дверных зазоров сверху 2,5-3мм и снизу 10мм) = 2000мм+25мм+3мм+10мм=2038мм. Теперь цифры округляем и получили дверной блок размером 2040мм ? 860мм. Размеры дверного проема по ширине = 880-890мм, а по высоте = 2050-2055мм.

Полученные размеры лучше всего подходят для установки данной двери. Большие же размеры проема образуют посадку двери в проеме менее плотной. Само уменьшение размеров проёма делается пиломатериалом необходимой толщины.

2. Сборка дверного блока.

Далее на дверном полотне, на расстоянии 200мм от верхнего и нижнего краев происходит разметка расположения крепления петель. Для этого в основном применяют угольник и нож. Потом выбирают паз под петлю на необходимую глубину, используя стамеску. Далее накладываем дверную петлю и насверливаем отверстия под шурупы.

3. Сборка дверной коробки.

Деревянные стойки коробки при производстве, хранении могут быть поведены и это необходимо предусмотреть. В этом случае наиболее прямую стойку нужно применить на петельную сторону. Далее под углом 45° обрезаем верхние концы стоек; на петельной стойке размечаем место для верхней петли - 200+3мм от среза; затем необходимо наложить стойку к двери с уже вырезанными пазами и разметить место нижней петли и вырезаем пазы в коробке.

В процессе установки дверей важно заострить внимание на расстояния А и В. В том случае если коробка с уплотнителем, то будет А=В; а если же коробка без уплотнителя, то А необходимо сделать на 1,5мм больше, что бы дверное полотно не терлось о притвор.

Установка межкомнатных дверей
1. Коробка дверей.

2. Дверное полотно.

А. Расстояние от края петли до притвора на коробке.

В. Расстояние от края петли до края дверного полотна.

Далее под углом 45° обрезаем концы перекладины таким образом, что бы в процессе сборки расстояние между вертикальными стойками оказалось на 5 мм больше ширины полотна.

Зазор от двери до пола необходимо сделать = 10мм. На самой петельной коробке нужно разметить расстояние вниз от нижнего паза = 200мм+10мм. Но до того как начать резать коробку, необходимо померить пол по уровню. Для этого уровень накладывают между точек расположения стоек коробки и таким образом проверяют пол в тех местах, где будет находиться дверь. Эти данные дают возможность длину обрезания стоек. При этом процессе сначала обрезают петлевую стойку, а по петлевой - замковую. Далее собирают детали коробки на шурупы и таким образом дверной блок уже готов к дальнейшей установке.

4. Установка дверного блока.

Сам дверной блок устанавливают на шурупы по дереву размером = 4х50 либо 4х75.

Для этого в вертикальных стойках сверлят по 3 отверстия диаметром = 4мм. Далее 2 отверстия из 3 делают в петельных пазах, т.к. необходимо замаскировать шурупы под петли, а третье - сверлят в 1м от пола. В таких же местах необходимо сделать отверстия в замковой стойке таким образом, чтобы среднее отверстие оказалось под ответной планкой замка. Далее сверлят отверстия на 8мм для того, что бы утопить шурупы и поставить заглушку.

Далее вкладывают коробку двери в проем, выставляют вертикально петлевую стойку и крепят ее шурупами. Потом дверное полотно навешивают и закрепляют. В том случае если петлевая стойка прикреплена вертикально, то полотно двери будет находиться в неподвижном состоянии при любом положении. Потом закрепляют замковую стойку: по дверному полотну делают на равном расстоянии зазор между перекладиной и вертикальными стойками; между дверью и замковой стойкой необходимо выполнить зазор = 3-4мм. (если выполнить зазор больше, то он будет выглядеть не опрятным, а меньший зазор выполнять рискованно). В процессе эксплуатации дверей возможно уменьшение зазора. В этом случае дверь не будет свободно открываться и закрываться.

В том случае если стены проема не деревянные, то до прикрепления стоек дверей необходимо приготовить закладные для шурупов.

Далее между стойками коробки и стеной нужно установить деревянные проставки по 4-5 с каждой стороны. Сам же зазор между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. Важно чтобы пена не попала на детали блока, т.к. без следа ее не удалить. Пены застывают от 1 до 3 часов, а полностью высыхают на протяжении суток. В процессе нанесения пены необходимо брать во внимание ее расширение как 1 к 3.

5. Установка замка.

Для начала нужно отмерить высоту нахождения ручки (стандартная высота - 1м от пола). После этого намечают положение замка и углубление под корпус замка. Далее вложить замок в углубление и наметить контур паза под планку замка и выбирать паз. Потом сверлят нужное отверстие под ручки и закрепляют замок; ручки. Далее намечают ответную планку замка межкомнатных дверей (под планку меньше 0,8мм паз не нужен); делают углубление под язычок замка и устанавливают ответную планку.

6.Установка доборов.

Добор - это расширитель коробки. Его конструкция состоит из специальных плоских планок необходимой ширины, а комбинируют его под цвет и текстуру коробки либо двери. Откос, который отделан добором будет практичней, чем оклеенный обоями либо покрашенный.

Установка доборов
Рис. 1

1.Раскладка.

2.Наличник

3.Дверная коробка

4. дверное полотно

5.Стена

Рис. 2

1.Добор

2.Наличники

3.Дверная коробка

4. дверное полотно

5.Стена.

Доборы производят от 10 до 16 мм по толщине из древесины, ДСП и МДФ. Доборные планки толщиной больше 15 мм закрепляют шурупами к коробке встык (сами отверстия насверливаются до этого). Зазор между добором и стеной заполняют пеной. Более сложно если добор толщиной = 10мм. В основном при изготовлении в коробке ( деталь 2 на рисунке) выбирают четверть = 10*10 мм., а если четверти нет, то её можно выбрать самому. Потом по всему периметру коробки закрепляют планку (деталь 5), она в свою очередь формирует паз для стыковки добора (деталь 3). Сами же размеры планки зависят от размеров проема. В данном случае планка толщиной = 4-6мм. В больших проемах возможно использование пиломатериала более массивного (сплошная доска - деталь 7). В этом случае увеличивается толщину коробки двери.

Долее добор вклеивают в паз. Зазор между добором и стеной (позиция 4) запенивают (пена - позиция 6).

Установка доборов

В панельных домах дверные проемы при толщине стены = 14-22 см - в форме трапеции. Проем с одной стороны панели от другой различается по ширине на 5-8 см. Сама коробка может быть установлена в узкой части проема, а добор - в широкой. Расстояние между добором и стеной возможно 3-5см., но это расстояние заливать пеной не рекомендуется. Для этого можно воспользоваться 2 способами:

1. По периметру добора с тыльной стороны наклеивают бруски (позиция 8) длиной = 30-40 см встык друг к другу. Толщину их рассчитывают таким образом, что бы зазор остался в 1 см между бруском и стеной проема. Данный добор вклеивают в паз и образовавшийся зазор запениваеют.

2. При этом способе на вертикальных стенах по всей высоте проема крепятся рейки (позиция 9) в 5-6 местах шурупами (позиция 10). Толщина рейки должна быть на 10мм меньше расстояния добора от стены для дальнейшей регулировки. Рейка же должна всей плоскостью прилегать к добору с тыльной стороны. Само оставшееся пространство наполняют пеной, чтобы образовался каркас для добора. Далее, когда пена высохнет, добор вклеивают в паз, а также приклеивают к каркасу. И все это высыхает. Излишки пены срезаются ножом.

После этого нужно поставить горизонтальную планку (она “ложится” на вертикальные).

7.Установка наличников.

Наличники крепят клеем либо гвоздями. Их приклеивают в основном жидкими гвоздями с фиксацией термоклеем либо малярной лентой. Положительная сторона данного способа: в этом случае не затрагивается лицевая сторона наличника. Но для профессиональной установки наличника на клей нужно правильная геометрия стен и наличников. Ровными считаются наличники из МДФ, деревянные за частую искривляются.

Для обеспечения стыка между наличниками без зазора, нужно чтобы был натяг между наличниками, клей в свою очередь этого натяга не сформирует.

Гвозди же крепят наличник в любой ситуации. Даже в том случае если края добора и наличника “гуляют”, то при креплении гвоздями этот брак исчезнет (рис. “г”).

С целью закрепления наличников используют финишные гвозди диаметром 1,4 мм и длиной 40 мм. Для закрепления наличника к коробке необходимо 4 штуки, а к добору - 5 штук. Сам гвоздь бьют в глубь на 1 мм, а его отверстие замазывается цветным восковым карандашом подбирая по цвету к наличнику.

В том случае если не использовать гвозди, то тогда используют телескопическую конструкцию (рис. “в”). Г-образный наличник вклеивают в паз на дверной коробке. Эти наличники производят из МДФ, а МДФ легко расслаивается и поэтому место соединения выступа и самого наличника получается слабым. Важно Г-образный наличник устанавливать аккуратно, чтобы не поломался выступ.

После всего выше перечисленного устанавливают заглушки в места крепления дверной коробки. А с целью защиты древесины используют герметик для дерева.

8.Установка двустворчатых межкомнатных дверей.

Установка двустворчатых межкомнатных дверей и одностворчатых межкомнатных дверей почти одинакова, но существуют некоторые отличия.

В процессе расчета длины перекладины двустворчатой двери меряется ширина двух полотен и прибавляется 6-7мм на зазоры.

Первыми закрепляют стойку коробки, вешают полотно с замком и ручкой. Потом в верхней точке крепят второю стойку, вешают дверное полотно с ригелем (ригель - это защелка для фиксации полотна двустворчатой двери). Вторую стойку ставят так, чтобы два полотна оказались в одной плоскости и их закрепляют. Одним шурупом крепят перекладину, а само место крепления, должно закрываться ответной планкой ригеля.

Статья подготовлена с помощью материалов спёртых с http://dooring.ru/ :)

Дополнительное изображение по установке дверей МДФ и коробки из прессованной бумаги, подробности в коментариях.

Установка дверной коробки двери МДФ

Закрепление коробки на анкер

Популярность: 100%

Теги: , , , ,

Отзывов: 22 на «Установка межкомнатных дверей. Технология установки.»

  1. Александр пишет:

    Самое полное и понятное описание во всё интернете

  2. Сергей пишет:

    Спосибо я узнал все что хотел

  3. Андрей пишет:

    Толковое и простое описание

  4. Владимир пишет:

    Согласен с Александром: коротко, понятно и достаточно полно. Спасибо. Хорошо бы еще добавить про соотношение веса двери и количества и размера петель. (Если дверь весит 25 кг, хватит ли пары петель на 6 саморезах каждая?) А замок, мне кажется, практичнее врезать в полотно двери еще до ее установки.

  5. sahayk пишет:

    Самое полное и понятное описание cпасибо я узнал все что хотел

  6. viRUS пишет:

    Лучшее пояснение по установке дверей. Все четко и лаконично. Спасибо

  7. admin пишет:

    Для МДФ дверей достаточно и пары пелей.
    Замок лучше ставить после установки коробки, потому как возможно небольшое смещение после установки коробки.

  8. Александр пишет:

    Врезать петли в обвязку коробки (да и в само полотно) из МДФ так же как и в бруски из массива? Или есть какие-то особенности?

  9. admin пишет:

    Практически также. И там и там выбираете под петли 2 мм. ТОлько вначале в коробку вкручивал не те саморезы, что идут вместе с завесами. Потому как они длинные и насквозь коробки вкручиваются, так что ещё за коробкой 20мм выступают и потом неудобно коробку выставлять. Я покупал отдельно саморезы длиной не более 15 мм, потом когда коробку установите и закрепите на пену, по одному поменяете на родные саморезы.
    При установке дверей, кроме ванной комнаты, использовал только 2 анкера и пену. Анкера вгонял в коробку немного выше петель. Под анкер и петлю подкладывал деревянный брусок, что бы коробка в районе петель не играла. Для временного закрепления коробки с дверью в качестве клинов использовал пеноплекс, потому как легко отрезается любой размер. Вместо спичек подкладывал плиточные крестики по периметру толщиной 3-4мм, потом запенивал и вуаля наследующий день снимал дверное полотно и вгонял анкера, вешал дверь назад и все было ок.

    Кто по-другому делает - делитесь

  10. Павел пишет:

    Можно ли устанавливать дверь мдф только на пену. Без анкеров и саморезов.

  11. admin пишет:

    Можно, сразу некоторое время оно будет хорошо держаться, а дальше сложно сказать, вибрации, хлопанье дверями, дети повисшие на дверях …. лучше подстраховаться

  12. admin пишет:

    В статье сказано, что

    В процессе расчета длины перекладины двустворчатой двери меряется ширина двух полотен и прибавляется 6-7мм на зазоры

    а это по 3-3.5 мм зазор с каждой стороны.
    Если сделать меньше, могут быть проблемы, причём не сразу, а например когда поменяется влажность. Эти двери (МДФ) ой как хорошо реагируют на изменение влажности, причём не только в помещении, но и на улице. Пошёл дождь - дверь в помещении не закрывается.

  13. kv master пишет:

    есть еще способ,я так часто устанавливаю. в дверную коробку,при помощи малярного скотча, вклеиваю полоски линолеума 4мм, выставляю на клиньях дверь с коробкой в проем и запениваю. через сутки можно открывать,для перестраховки под петлями и ответной планкой замка креплю саморезами.

  14. Дмитро пишет:

    Спасибо,очень помогло при установке.

  15. димас пишет:

    в дверную коробку,при помощи малярного скотча, вклеиваю полоски линолеума 4мм, выставляю на клиньях дверь с коробкой в проем и запениваю
    а не проще распорки поставить между стойками (коробки)??????

  16. Владимир пишет:

    На вашей странице
    “yd.by/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-texnologiya-ustanovki”
    в НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА использован материал со страницы
    “dooring.ru/tehno1.html”.
    Ваши вебмастера, полагаю, не приложив собственных мозгов, впарили Вам ворованный материал.
    Имею полное право требовать как минимум активную ссылку с указанной страницы на
    “DOORING.RU”

  17. Владимир пишет:

    Хороший трактат по установке, это очень сложно написать такой подробный пост. Спасибо!

  18. ivan пишет:

    ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!

  19. КИРИЛЛ пишет:

    Очень содержательно
    Но т.к. коробки чаще всего кривые то я ставлю и расклиниваю все сразу так легче
    ПОДСКАЖИТЕ .
    купил фрезер нужны ли какие либо специальные навыки
    СПАСИБО

  20. valeruss пишет:

    Спасибо за доставленную полную информацию!мне очень понравилась и помогла!еще раз спасибо!

  21. Владимир пишет:

    Спасибо за описание, очень толково. Но не лучше ли Анкара крепления коробки в проеме прятать под петли(хотя и с одной стороны, но) выглядеть должно лучше!?

  22. sergey пишет:

    Замок врезается в дверь ещё до установки, а вот паз под язычок замка (в коробке) вырезается уже когда установлена дверь-пл месту.

Ваш отзыв