Установка межкомнатных дверей. Технология установки.
1. Подготовка дверных проемов.
Нужно проверить вертикальность стен, проемов дверей и размеры по ширине и высоте. Размеры проемов по ширине и высоте должны формировать зазор между стеной и дверной коробкой 10-15мм.
Например: дверь по высоте - 2м, а по ширине - 80 см; толщина коробки - 2,5 см. Сейчас необходимо провести расчеты размеров дверного блока в сборе.
Для этого ширина дверного блока равна: ширина полотна двери + толщина коробок + зазоры между дверью и коробкой (ширину дверей меряют по верхней части, т.к. возможно расхождение на 1-2мм) = 800мм+25мм+25мм+5мм (на дверной зазор)=855мм.
Высота дверного блока = (толщина коробки + высота дверей + высота дверных зазоров сверху 2,5-3мм и снизу 10мм) = 2000мм+25мм+3мм+10мм=2038мм. Теперь цифры округляем и получили дверной блок размером 2040мм ? 860мм. Размеры дверного проема по ширине = 880-890мм, а по высоте = 2050-2055мм.
Полученные размеры лучше всего подходят для установки данной двери. Большие же размеры проема образуют посадку двери в проеме менее плотной. Само уменьшение размеров проёма делается пиломатериалом необходимой толщины.
2. Сборка дверного блока.
Далее на дверном полотне, на расстоянии 200мм от верхнего и нижнего краев происходит разметка расположения крепления петель. Для этого в основном применяют угольник и нож. Потом выбирают паз под петлю на необходимую глубину, используя стамеску. Далее накладываем дверную петлю и насверливаем отверстия под шурупы.
3. Сборка дверной коробки.
Деревянные стойки коробки при производстве, хранении могут быть поведены и это необходимо предусмотреть. В этом случае наиболее прямую стойку нужно применить на петельную сторону. Далее под углом 45° обрезаем верхние концы стоек; на петельной стойке размечаем место для верхней петли - 200+3мм от среза; затем необходимо наложить стойку к двери с уже вырезанными пазами и разметить место нижней петли и вырезаем пазы в коробке.
В процессе установки дверей важно заострить внимание на расстояния А и В. В том случае если коробка с уплотнителем, то будет А=В; а если же коробка без уплотнителя, то А необходимо сделать на 1,5мм больше, что бы дверное полотно не терлось о притвор.
1. Коробка дверей.
2. Дверное полотно.
А. Расстояние от края петли до притвора на коробке.
В. Расстояние от края петли до края дверного полотна.
Далее под углом 45° обрезаем концы перекладины таким образом, что бы в процессе сборки расстояние между вертикальными стойками оказалось на 5 мм больше ширины полотна.
Зазор от двери до пола необходимо сделать = 10мм. На самой петельной коробке нужно разметить расстояние вниз от нижнего паза = 200мм+10мм. Но до того как начать резать коробку, необходимо померить пол по уровню. Для этого уровень накладывают между точек расположения стоек коробки и таким образом проверяют пол в тех местах, где будет находиться дверь. Эти данные дают возможность длину обрезания стоек. При этом процессе сначала обрезают петлевую стойку, а по петлевой - замковую. Далее собирают детали коробки на шурупы и таким образом дверной блок уже готов к дальнейшей установке.
4. Установка дверного блока.
Сам дверной блок устанавливают на шурупы по дереву размером = 4х50 либо 4х75.
Для этого в вертикальных стойках сверлят по 3 отверстия диаметром = 4мм. Далее 2 отверстия из 3 делают в петельных пазах, т.к. необходимо замаскировать шурупы под петли, а третье - сверлят в 1м от пола. В таких же местах необходимо сделать отверстия в замковой стойке таким образом, чтобы среднее отверстие оказалось под ответной планкой замка. Далее сверлят отверстия на 8мм для того, что бы утопить шурупы и поставить заглушку.
Далее вкладывают коробку двери в проем, выставляют вертикально петлевую стойку и крепят ее шурупами. Потом дверное полотно навешивают и закрепляют. В том случае если петлевая стойка прикреплена вертикально, то полотно двери будет находиться в неподвижном состоянии при любом положении. Потом закрепляют замковую стойку: по дверному полотну делают на равном расстоянии зазор между перекладиной и вертикальными стойками; между дверью и замковой стойкой необходимо выполнить зазор = 3-4мм. (если выполнить зазор больше, то он будет выглядеть не опрятным, а меньший зазор выполнять рискованно). В процессе эксплуатации дверей возможно уменьшение зазора. В этом случае дверь не будет свободно открываться и закрываться.
В том случае если стены проема не деревянные, то до прикрепления стоек дверей необходимо приготовить закладные для шурупов.
Далее между стойками коробки и стеной нужно установить деревянные проставки по 4-5 с каждой стороны. Сам же зазор между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. Важно чтобы пена не попала на детали блока, т.к. без следа ее не удалить. Пены застывают от 1 до 3 часов, а полностью высыхают на протяжении суток. В процессе нанесения пены необходимо брать во внимание ее расширение как 1 к 3.
5. Установка замка.
Для начала нужно отмерить высоту нахождения ручки (стандартная высота - 1м от пола). После этого намечают положение замка и углубление под корпус замка. Далее вложить замок в углубление и наметить контур паза под планку замка и выбирать паз. Потом сверлят нужное отверстие под ручки и закрепляют замок; ручки. Далее намечают ответную планку замка межкомнатных дверей (под планку меньше 0,8мм паз не нужен); делают углубление под язычок замка и устанавливают ответную планку.
6.Установка доборов.
Добор - это расширитель коробки. Его конструкция состоит из специальных плоских планок необходимой ширины, а комбинируют его под цвет и текстуру коробки либо двери. Откос, который отделан добором будет практичней, чем оклеенный обоями либо покрашенный.
![]() |
|
Рис. 1
1.Раскладка. 2.Наличник 3.Дверная коробка 4. дверное полотно 5.Стена |
Рис. 2
1.Добор 2.Наличники 3.Дверная коробка 4. дверное полотно 5.Стена. |
Доборы производят от 10 до 16 мм по толщине из древесины, ДСП и МДФ. Доборные планки толщиной больше 15 мм закрепляют шурупами к коробке встык (сами отверстия насверливаются до этого). Зазор между добором и стеной заполняют пеной. Более сложно если добор толщиной = 10мм. В основном при изготовлении в коробке ( деталь 2 на рисунке) выбирают четверть = 10*10 мм., а если четверти нет, то её можно выбрать самому. Потом по всему периметру коробки закрепляют планку (деталь 5), она в свою очередь формирует паз для стыковки добора (деталь 3). Сами же размеры планки зависят от размеров проема. В данном случае планка толщиной = 4-6мм. В больших проемах возможно использование пиломатериала более массивного (сплошная доска - деталь 7). В этом случае увеличивается толщину коробки двери.
Долее добор вклеивают в паз. Зазор между добором и стеной (позиция 4) запенивают (пена - позиция 6).
В панельных домах дверные проемы при толщине стены = 14-22 см - в форме трапеции. Проем с одной стороны панели от другой различается по ширине на 5-8 см. Сама коробка может быть установлена в узкой части проема, а добор - в широкой. Расстояние между добором и стеной возможно 3-5см., но это расстояние заливать пеной не рекомендуется. Для этого можно воспользоваться 2 способами:
1. По периметру добора с тыльной стороны наклеивают бруски (позиция длиной = 30-40 см встык друг к другу. Толщину их рассчитывают таким образом, что бы зазор остался в 1 см между бруском и стеной проема. Данный добор вклеивают в паз и образовавшийся зазор запениваеют.
2. При этом способе на вертикальных стенах по всей высоте проема крепятся рейки (позиция 9) в 5-6 местах шурупами (позиция 10). Толщина рейки должна быть на 10мм меньше расстояния добора от стены для дальнейшей регулировки. Рейка же должна всей плоскостью прилегать к добору с тыльной стороны. Само оставшееся пространство наполняют пеной, чтобы образовался каркас для добора. Далее, когда пена высохнет, добор вклеивают в паз, а также приклеивают к каркасу. И все это высыхает. Излишки пены срезаются ножом.
После этого нужно поставить горизонтальную планку (она “ложится” на вертикальные).
7.Установка наличников.
Наличники крепят клеем либо гвоздями. Их приклеивают в основном жидкими гвоздями с фиксацией термоклеем либо малярной лентой. Положительная сторона данного способа: в этом случае не затрагивается лицевая сторона наличника. Но для профессиональной установки наличника на клей нужно правильная геометрия стен и наличников. Ровными считаются наличники из МДФ, деревянные за частую искривляются.
Для обеспечения стыка между наличниками без зазора, нужно чтобы был натяг между наличниками, клей в свою очередь этого натяга не сформирует.
Гвозди же крепят наличник в любой ситуации. Даже в том случае если края добора и наличника “гуляют”, то при креплении гвоздями этот брак исчезнет (рис. “г”).
С целью закрепления наличников используют финишные гвозди диаметром 1,4 мм и длиной 40 мм. Для закрепления наличника к коробке необходимо 4 штуки, а к добору - 5 штук. Сам гвоздь бьют в глубь на 1 мм, а его отверстие замазывается цветным восковым карандашом подбирая по цвету к наличнику.
В том случае если не использовать гвозди, то тогда используют телескопическую конструкцию (рис. “в”). Г-образный наличник вклеивают в паз на дверной коробке. Эти наличники производят из МДФ, а МДФ легко расслаивается и поэтому место соединения выступа и самого наличника получается слабым. Важно Г-образный наличник устанавливать аккуратно, чтобы не поломался выступ.
После всего выше перечисленного устанавливают заглушки в места крепления дверной коробки. А с целью защиты древесины используют герметик для дерева.
8.Установка двустворчатых межкомнатных дверей.
Установка двустворчатых межкомнатных дверей и одностворчатых межкомнатных дверей почти одинакова, но существуют некоторые отличия.
В процессе расчета длины перекладины двустворчатой двери меряется ширина двух полотен и прибавляется 6-7мм на зазоры.
Первыми закрепляют стойку коробки, вешают полотно с замком и ручкой. Потом в верхней точке крепят второю стойку, вешают дверное полотно с ригелем (ригель - это защелка для фиксации полотна двустворчатой двери). Вторую стойку ставят так, чтобы два полотна оказались в одной плоскости и их закрепляют. Одним шурупом крепят перекладину, а само место крепления, должно закрываться ответной планкой ригеля.
Статья подготовлена с помощью материалов спёртых с http://dooring.ru/
Дополнительное изображение по установке дверей МДФ и коробки из прессованной бумаги, подробности в коментариях.
Популярность: 100%
Теги: дверная коробка, доборы, наличники, установка двери, установка замка
30 Авг 2009 в 10:04
Самое полное и понятное описание во всё интернете
24 Сен 2009 в 13:06
Спосибо я узнал все что хотел
06 Ноя 2009 в 15:59
Толковое и простое описание
07 Ноя 2009 в 22:33
Согласен с Александром: коротко, понятно и достаточно полно. Спасибо. Хорошо бы еще добавить про соотношение веса двери и количества и размера петель. (Если дверь весит 25 кг, хватит ли пары петель на 6 саморезах каждая?) А замок, мне кажется, практичнее врезать в полотно двери еще до ее установки.
09 Ноя 2009 в 23:33
Самое полное и понятное описание cпасибо я узнал все что хотел
20 Дек 2009 в 15:01
Лучшее пояснение по установке дверей. Все четко и лаконично. Спасибо
06 Янв 2010 в 0:31
Для МДФ дверей достаточно и пары пелей.
Замок лучше ставить после установки коробки, потому как возможно небольшое смещение после установки коробки.
07 Фев 2010 в 19:48
Врезать петли в обвязку коробки (да и в само полотно) из МДФ так же как и в бруски из массива? Или есть какие-то особенности?
07 Фев 2010 в 22:23
Практически также. И там и там выбираете под петли 2 мм. ТОлько вначале в коробку вкручивал не те саморезы, что идут вместе с завесами. Потому как они длинные и насквозь коробки вкручиваются, так что ещё за коробкой 20мм выступают и потом неудобно коробку выставлять. Я покупал отдельно саморезы длиной не более 15 мм, потом когда коробку установите и закрепите на пену, по одному поменяете на родные саморезы.
При установке дверей, кроме ванной комнаты, использовал только 2 анкера и пену. Анкера вгонял в коробку немного выше петель. Под анкер и петлю подкладывал деревянный брусок, что бы коробка в районе петель не играла. Для временного закрепления коробки с дверью в качестве клинов использовал пеноплекс, потому как легко отрезается любой размер. Вместо спичек подкладывал плиточные крестики по периметру толщиной 3-4мм, потом запенивал и вуаля наследующий день снимал дверное полотно и вгонял анкера, вешал дверь назад и все было ок.
Кто по-другому делает - делитесь
11 Фев 2010 в 11:30
Можно ли устанавливать дверь мдф только на пену. Без анкеров и саморезов.
15 Фев 2010 в 20:09
Можно, сразу некоторое время оно будет хорошо держаться, а дальше сложно сказать, вибрации, хлопанье дверями, дети повисшие на дверях …. лучше подстраховаться
15 Фев 2010 в 20:17
В статье сказано, что
а это по 3-3.5 мм зазор с каждой стороны.
Если сделать меньше, могут быть проблемы, причём не сразу, а например когда поменяется влажность. Эти двери (МДФ) ой как хорошо реагируют на изменение влажности, причём не только в помещении, но и на улице. Пошёл дождь - дверь в помещении не закрывается.
20 Мар 2010 в 14:14
есть еще способ,я так часто устанавливаю. в дверную коробку,при помощи малярного скотча, вклеиваю полоски линолеума 4мм, выставляю на клиньях дверь с коробкой в проем и запениваю. через сутки можно открывать,для перестраховки под петлями и ответной планкой замка креплю саморезами.
12 Апр 2010 в 16:26
Спасибо,очень помогло при установке.
23 Ноя 2010 в 21:29
в дверную коробку,при помощи малярного скотча, вклеиваю полоски линолеума 4мм, выставляю на клиньях дверь с коробкой в проем и запениваю
а не проще распорки поставить между стойками (коробки)??????
07 Сен 2011 в 21:34
На вашей странице
“yd.by/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-texnologiya-ustanovki”
в НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА использован материал со страницы
“dooring.ru/tehno1.html”.
Ваши вебмастера, полагаю, не приложив собственных мозгов, впарили Вам ворованный материал.
Имею полное право требовать как минимум активную ссылку с указанной страницы на
“DOORING.RU”
03 Окт 2011 в 22:12
Хороший трактат по установке, это очень сложно написать такой подробный пост. Спасибо!
08 Ноя 2011 в 18:10
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
18 Дек 2011 в 17:51
Очень содержательно
Но т.к. коробки чаще всего кривые то я ставлю и расклиниваю все сразу так легче
ПОДСКАЖИТЕ .
купил фрезер нужны ли какие либо специальные навыки
СПАСИБО
03 Мар 2012 в 12:50
Спасибо за доставленную полную информацию!мне очень понравилась и помогла!еще раз спасибо!
20 Авг 2012 в 22:03
Спасибо за описание, очень толково. Но не лучше ли Анкара крепления коробки в проеме прятать под петли(хотя и с одной стороны, но) выглядеть должно лучше!?
26 Июл 2013 в 11:55
Замок врезается в дверь ещё до установки, а вот паз под язычок замка (в коробке) вырезается уже когда установлена дверь-пл месту.